然后需要把猪肉洗净去筋，用刀背锤茸，加盐、清水适量，用力搅拌至水分全部被肉茸吸收。

然后加入姜汁和用开水浸泡的花椒水不要花椒、胡椒粉、复制酱油，一点点加香油，到合适的湿度，充分搅拌至上劲即可。

接着把紫皮独头蒜压成蒜泥或切片用刀背锤茸一勺，复制酱油一勺，熟油辣椒一勺，拌匀即成。

再把肉馅包成饺子下锅煮一会，起锅沥干水分后，装入兑好味汁的碗里。

这钟水饺有它独有的美食特色：

钟水饺绝在选料方面，妙在调味方面。

红油选用的是红辣椒面，用菜油炼制而成；酱油采用特制的酱油，再加以蒜泥汁水、芝麻油等多种调料，巧配妙合而成。jujiáy

香味浓郁的调料，红亮色泽，与饱满馅心的清鲜味相配搭，形成多滋多味的风格。

并且具有不俗的营养价值：

面粉富含蛋白质、碳水化合物、维生素和钙、铁、磷、钾、镁等矿物质，有养心益肾、健脾厚肠、除热止渴的功效。

猪肉含有丰富的蛋白质及脂肪等成分，具有补虚强身，滋阴润燥、丰肌泽肤的作用。

凡病后体弱、产后血虚、面黄赢瘦者，皆可用之作营养滋补之品。

且中医认为，猪肉性平味甘，有润肠胃、生津液、补肾气、解热毒的功效，主治热病伤津、消渴羸瘦、肾虚体弱、产后血虚、燥咳、便秘、补虚、滋阴、润燥、滋肝阴、润肌肤、利小便和止消渴。

所以这钟水饺还称得上是一件补品。

不过需要注意的是，对于猪肉，患高血压或偏瘫中风病者及肠胃虚寒、虚肥身体、痰湿盛、宿食不化者应慎食或少食之。

湿热偏重、痰湿偏盛、舌苔厚腻之人，忌食猪肉。

你们尝尝看这水饺怎么样。”

龚显坤的话音刚落，我们几人也是争先恐后的夹起一只水饺，沾上那特制的料汁放进了嘴里。

顿时一股鲜香甜辣的味道充斥着整个味蕾，让人忍不住想再去尝尝这美味。

这次我们几人都只顾着吃了，没有人进行评价。

龚显坤看着这我们几人此时的样子笑了笑，静静的等着我们几人。

很快啊，一盘这个钟水饺已经被我们几人全部消灭了。

可能是有些饿的原因，也可能是这水饺太好吃了，已经好吃到来不及评价了，只想着吃完它的这种地步了。

不过我们几人的行动也证明了湘城的这些特色菜，一个个味道都是让人回味无穷的。

龚显坤见我们几人光速消灭掉了这盘水饺。

开口对我们说道：“这饺子比上普通的饺子确实略有不同吧”

这时李如彬插话说道：“龚叔啊，这饺子实在太好吃了，我吃的太快了还没有尝出它的味道就吃完了。”

李如彬的这话一出，引得饭桌上的几人一阵大笑。

这李如彬还真是无时无刻都是一个搞笑担当啊。

龚显坤看着李如彬笑道：“如彬啊，不要着急，这钟水饺吃完了，还有其他的菜。

来你看这里，这道菜叫做生腌蟹。

生腌蟹，最早可以追溯到南北朝，北魏贾思勰在齐民要术中就记载一种用盐水腌制螃蟹的做法：“直煮盐蓼汤，瓮盛，诣河处，得蟹则内盐汁里，满便泥封。”

不过这与我们现在的生腌、醉蟹的做法有一定的出入，说明他的版本可能只是最初代的版本。

生腌的做法真正走向成熟和丰满，应该是在唐宋时期。

唐宋时期，由于捕蟹技术的发展，蟹的供应逐渐增多，蟹的吃法也变得丰富，并逐渐在各个阶层之间流行，尤其是在上层阶级。

其中生吃的做法就有“腌”、“蜜”、“糟”、“酒醉”等多种。

腌，基本是继承了南北朝的做法，就是泡盐水，味道怎么样不好说，但听起来很符合那句“高端的食材，往往只需要简单的烹饪”，唐代孟诰也直夸:“以盐渍之，自有佳味”。

蜜，则是用蜂蜜和糖腌制，古文里提到的“蜜蟹”或者“糖蟹”，均是这种现在看起来多少有点黑暗料理的“甜味生腌”。

糟，与我们如今的很多糟卤做法相似，是通过糟渍法制作而成。

醉，就是泡酒，宋代浙江绍兴人傅肱所著的蟹谱载:“酒蟹，须十二月间。于酒瓮问撇清酒，不得近糟酒糟，和盐浸蟹，一宿却取出。”这与当今醉蟹的做法已经非常接近了。

也就是说，到了宋代，多种不同做法的生腌蟹都已出现并成熟和流行起来了，生腌蟹也就进入了第二时代。

但这与湘城的生腌，似乎还有一些区别。